观月儿/文
近看，是两根竹筷夹起一片腊肉，让人馋涎欲滴；远看，沙洲出浴，夕山披霞；远近中间，不着一墨，想得出一江如练，水流无声，正是中国山水计白当黑的手法。七集电视纪录片《舌尖上的中国》参加第65届戛纳影展的海报，用足了“中国功夫”。只这么寥寥几笔的点染，饕餮里的风景，山水间的美食，一目了然。
纪录片，午夜档，《舌尖上的中国》竟然成了“热播剧”，在中国电视史上还没有过。导演陈晓卿自供，他在央视干了二十多年纪录片，这是第一次自报选题被批准投拍的片子。这既证明了纪录片作为中国电视业的一个“物种”在本土生存的尴尬，也证明了以中国美食为卖点的片子内外都不愁销路。形而下者，《舌尖上的中国》里提到的美食，在淘宝的销量增长了几十倍；形而上者，有人已经把美食和记录美食的电视片，都升华到了彰显国家“软实力”的高度。
中国美食的声名之盛，其实根本不需假电视之手推而广之。曾经看过日本NHK电视台的纪录片《中国面之旅》。NHK的摄制组从北京出发，沿着河北、山西、陕西、甘肃、新疆、河南走下来，从挂着“中华老字号”铭牌的高级餐厅，到污水横流的路边“苍蝇馆子”，一路寻访传奇般的中国面食。操着一口比大多数中国人还要纯正的普通话的铃木美妃，用夸张的日式表情和语气，一惊一乍地感叹中国面食文化的博大精深。剧组声称这是一部中国面食的百科全书，敢这么说就证明了主创的“无知者无畏”。在中国人看来，任何试图全面记录中国饮食的著作或者影像，都只能做挂一漏万的努力。NHK的《中国面之旅》就算再有一百集的容量，也不可能穷尽中国面食的美妙和深奥。
一直以吃货自豪的陈导，当然深谙中国饮食这个话题有多么宏大。所以，他根本就没打算从厨艺爱好者或美食品尝家的角度下手。他对自己的聪明不无自得：“以往反映美食的节目更多的是记录吃的本身，烹饪技术介绍的比较多。而《舌尖上的中国》是通过中华美食的多个侧面，来感受食物给中国人生活带来的仪式、伦理、趣味等方面的文化特质，见识到中国特色食材以及与食物相关、构成中国美食特有气质的一系列元素。”
这让他的剧组对食材、工艺和味道都有足够的敬意，这让他们能够从查干湖的冬捕到南中国海的垂钓，从三年才成的诺邓火腿到一夕可就的家常水饺，记录下每一道吃食背后人的故事，展示出这片土地上人与人之间、人与大自然之间和谐美好的关系。
浙江慈城那对打好年糕，等着儿孙从宁波回来团聚的空巢老人；香港大澳岛上那位回忆与老伴一起做虾酱，独自落泪的老奶奶；“心忧藕贱愿天寒”的挖藕客，凋敝渔村里的最后的晒盐人。他们才是《舌尖上的中国》真正的主角，正像我们每个人，都是自已生活的主角。
微博上有人说：“《舌尖上的中国》虽是讲美食，但给人带来的更多的是感动。看着笋挖出来，火腿吊起来，渔网里闪闪发亮，揭开蒸笼冒着白花花蒸汽的馒头，拉面摔打在案板上的脆响，驮着黄馍馍的人的朴素的笑，都让人激动得想落一点泪去，多可爱的中国！”这正是创作者的诚意所在，美食和山水为表，文化自豪和乡土恋歌为里，表里如一。
中国人把斯民斯土称为“江山社稷”，社是土地之神，稷是农业之神，足见土地与农业才是万世不易的根基。一方水土养一方人，这片哺育了中国人千百万年的土地，滋养了五谷之香，六畜之味，也塑造了我们的味蕾甚至五观六感和七情六欲。肠胃不能接受的，感情也难接受。肠胃不能忘记的，也是灵魂所思念的。
拍过《人生》、《老井》等“中国西部片”的吴天明导演有很长一段时间客居美国，因为想念羊肉泡馍，竟然在“番邦”那片饮食文明的“未化之地”，努力凑齐了羊肉、大葱、香菜、油泼辣子，自己和面烤馍。一勺滚烫的羊肉清汤注入海碗，香味随着热气蒸腾而上，吴天明捧着碗，泪水奔流而下。那一刻，故土全在碗里，乡愁全在碗里 真是“你在那头，我在这头”。
前些日子，妈妈托人，从老家给姑姑和我们姐妹带来了一大袋蒸好的榆钱苦累和槐花苦累。我家那一份，被老公细心地分成几小份，装进密封的保鲜盒冷冻起来，为的是慢慢享用。老公那蹑手蹑脚的珍惜，不独是对一种在城市里不易得到的食物的欣喜，还有一份对曾经时光的温柔怀念，对逝去乡土的无奈眷恋。我笑他。他便将一句脍炙人口的诗“扒皮”还给我 为什么我的嘴中常流口水？因为我对这土地爱得深沉。
以前我总以为食物都去了胃里，现在我知道，才下舌尖，却上心头 那些得自天然造化的美味其实永远留在了心里。舌尖上的味道，就是乡土、故园和妈妈的味道。舌尖上的中国，就是每个人心里的中国。
【免责声明】本文仅代表作者个人观点，与中国日用科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑，请联系本网将迅速给您回应并做处理。